1樓：任妍珏
笄：古時用以貫發或者固定弁、冕。《儀禮·士冠禮》中記載「皮弁笄，爵弁笄。
」鄭玄注：「笄，今之簪。」古代婦女經常使用笄來固定髮髻。
古代女子到了成年的時候就用笄將頭髮綰起，因此笄也指女子的成年禮。《儀禮·士昏禮》中記載「女子許嫁，笄而禮之稱字。」鄭玄注：
「笄，女之禮，猶冠男也。」《禮記·內則》中記載「女子十有五而笄。」鄭玄注：
「謂應年許嫁，笄而字之。其未許嫁，二十則笄。」
簪：由笄發展而成，是古人用來綰定髮髻或冠的長針，俗稱搔頭。可用金屬，骨頭，玉石等製成，後來專指婦女綰髻的首飾。
《西京雜記》記載：漢武帝過李夫人，就取玉簪搔頭，自此後宮人搔頭皆用玉簪。《後漢書·輿服志》有「**龍首銜白珠，魚須擿，長一尺，為簪珥。
」的記載。
釵：由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。用來綰住頭髮，也有用它把帽子別在頭髮上。
五代五縞《中華古今注·釵子》：「釵子，蓋古笄之遺象也，至秦穆公以象牙為之，敬王以玳瑁為之，始皇又金銀作鳳頭，以玳瑁為腳，號曰鳳釵。」釵與簪是有區別的，髮簪作成一股，而髮釵一般作成兩股。
華勝：即花勝。古代婦女的一種花形首飾，通常製成花草的形狀插於髻上或綴於額前。
《釋名·釋首飾》：「華勝，華，象草木之華也；勝，言人形容正等，一人著之則勝，蔽發前為飾也。」《漢書·司馬相如傳下》：
「暠然白首戴勝而穴處兮。」唐顏師古注：「勝，婦人之首飾也，漢代謂之華勝。
」步搖：古代婦女附在簪釵上的一種首飾。《釋名·釋首飾》：
「步搖上有垂珠,步則搖動也。」《後漢書·輿服志下》：「步搖以**為題……」王先謙集解引陳祥道曰：
「漢之步搖**為鳳，下有邸，前有笄，綴五采玉，以垂下，行則動搖。」白居易在《長恨歌》中用：「雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。
」來形容楊貴妃。
篦：一種比梳子密的梳頭工具。亦指用篦梳頭剔除發垢。
唐李賀《秦宮》詩：「鸞篦奪得不還人，醉睡氍毹滿堂月。」王琦匯解：
「篦，所以去發垢，以竹為之，鸞篦必鸞形象之也。」
梳：春秋以前的梳子，不論形制多麼複雜，裝飾多麼考究，它們的外形特徵基本一致，都是直豎形，梳把較高，橫面較窄，很少作方形或扁平的。從戰國到魏晉南北朝，梳篦的材料一直以竹木為主，尤以木料最常見。
梳篦的造型多上圓下方形似馬蹄。中國自古便注重禮儀，人們對自己的儀容裝飾十分重視，梳篦在古時是人手必備之物。尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。
從目前掌握的資料來看，早在四千年前，我們的祖先便有插梳的習慣。當時，雖不完全是為了裝飾（有的和宗教，葬俗有關），但卻是後世插梳習俗的源流。
從古代婦女的頭飾中可以看到當時社會發展的經濟狀況，經濟越發達，婦女們所佩戴的頭飾越多，製作的也越為精巧，複雜。婦女們佩戴頭飾也是有身份地位的講究的，不同地位的人在不同場合所佩戴的頭飾不一。這點從《後漢書·輿服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太**廟時所佩戴的首飾：
「簪以瑇瑁為擿，長一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂**鑷。左右一橫簪之，以安蔮結。諸簪珥皆同制，其擿有等級焉。
」「皇后謁廟服假結，步搖，簪珥。步搖以**為題，貫白珠為桂枝相繆，一爵九等，熊，虎，赤羆，天鹿，辟邪，南山豐大特六獸，詩所謂『副笄六珈』者。諸爵獸皆以翡翠為毛羽。
金題，白珠璫繞，以翡翠為華雲。」「公，卿，列侯，中兩千石，二千石夫人，紺繒蔮，**龍首銜白珠，魚須擿，長一尺，為簪珥。」《舊唐書·輿服志》中也有記載：
「武德令，皇后服有緯衣，鞠衣，鈿釵禮衣三等。緯衣，首飾花十二樹，並兩博鬢……鈿釵禮衣，十二鈿……;皇太子妃服，首飾花九樹，……細釵禮衣，九鈿……；內外命婦服花釵，翟衣青質，第一品花鈿九樹，翟九等。第二品花鈿八樹，翟八等。
第三品花鈿七樹，翟七等。第四品花鈿六樹，翟六等。第五品花鈿五樹，翟五等。
鈿釵禮衣，……第一品九鈿，第二品八鈿，第三品七鈿，第四品六鈿，第五品五鈿……。」
古代婦女的頭飾是古代文明不可缺少的一部分，在文明傳承過程中我們汲取了很多，也捨棄了很多，在有著快節奏的現代生活中，崇尚簡潔的人們已不再佩戴象古代那樣華麗且形式複雜多樣的頭飾，但是簪，釵等頭飾並沒有消失，它們被簡化了。在日常生活中還是經常可以看到女子用簡單，大方的簪釵來綰頭髮。希望簪釵作為服飾文化的重要組成部分能夠繼續發展與傳承下去，中華文明這個璀璨的皇冠上不可缺少這樣一顆閃耀的珍珠。
古代女子內衣
有可考的穿內衣的歷史可以上溯到漢朝。那時的稱謂是「褻衣」。「褻」意為「輕簿、不莊重」，因此即使洗乾淨了擱在那裡也不能讓人看見，否則是很失體統的。
尤其是女性內衣，洗滌後絕對不能晾曬在外人可能經過的地方。大凡書中描寫某女在人前露出內衣，那一定非良家女子。《紅樓夢》中的尤三姐在與賈珍、賈璉飲酒時，「松挽著頭髮，大紅襖子半掩半開，露著蔥綠抹胸，一痕雪脯。
底下綠褲紅鞋，一對金蓮或翹或並，沒半刻斯文，兩個墜子卻似打鞦韆一般」。乙個在中國古人眼中壞女人的形象躍然紙上。
內衣在中國歷史上各個時代有不同的稱謂：漢朝內衣稱為「抱腹」、「心衣」，魏晉稱為「兩當」，唐代稱為「訶子」，宋代稱為「抹胸」，元代稱為「合歡襟」，明朝稱為「主腰」，清朝稱為「肚兜」，再後來就到了近代，則是我們至今仍可見到的「小馬甲」了。
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2樓：匿名使用者
禮服：品官命婦的大禮服。明朝的服裝多繡以花鳥圖案，仿自唐宋。
女子在這種服裝的襯托下顯得秀氣與大方得體，亭亭玉立又不乏羞澀的美感。而在明朝的衣服種類最多，這是因為明朝極端重視樣制與禮儀，和有明顯的等級制度，因此他們對穿著禮儀要求就十分嚴格。在明代官修的一部典章制度書《明會典》中有這樣的記載，貴族**用料均為"各色紵絲綾羅紗隨用"，而平民女服用料則受限制，即便是禮服，也限用紫色粗布（即"絁"）並且禁止用金繡，袍衫也只限用紫色、綠色和桃紅色等淺淡的顏色，而禁止使用大紅色、鴉青色和明黃色等濃豔的色彩。
明洪武十四年還規定，商賈之家只能用絹布製裝，農家可以使用紬紗和絹布。 明代**以方巾圓領為代表形式，儒生所著襴衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絛軟巾垂帶。
疥彬和搬運工則著青布衫褲，青布長手巾，上衣沿寬邊，足著草制的靸鞋。官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸，足著大紅色履為典型式樣。
明代較多使用的鈕扣,主要用在禮服上,但常服很少使用。明代的衣領大多是對領。以下兩幅分別是明朝的男女服飾圖。
9、清朝——精巧纖細清朝是我國服裝史上改變最大的乙個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化，也是在進入中國後，保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝。乾隆帝亦屬好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意識到，是承襲一套己涵在衣冠制度中的政沾理論，而不必是外觀形式，方能傳國長久。乾隆朝制定詳細的冠服制度，並圖示說明，以後子孫也能「永守勿愆」。
清代的衣服長袍馬褂，早先是富貴人家才穿的服飾，到後來普遍了，變成全國的一般服飾，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，裡面紅。滿族婦女穿的旗袍，早期是寬寬大大的，後來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她們的鞋子也很特別，是一種花盆式的高底鞋。
至於漢族婦女的服飾，則和明代差不多。
古代女子衣著的名稱
3樓：曉秋槓槓
裙裝是一種圍於**的服裝,屬於下裝的兩種基本形式(另一種是褲裝).廣義的裙子還包括連衣裙、襯裙、腰裙 。裙一般由裙腰和裙體構成，有的只有裙體而無裙腰。
它是人類最早的服裝.因其通風散熱效能好,穿著方便,行動自如,樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受,其中以婦女和兒童穿著較多.
按裙腰在腰節線的位置區分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙長區分，有長裙(裙襬至脛中以下)、中裙（裙襬至膝以下、脛中以上)、短裙（裙襬至膝以上）和超短裙(裙襬僅及大腿中部）；按裙體外形輪廓區分，大致可分為統裙、斜裙、纏繞裙三大類。
4樓：欣涵
中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙長區分，有長裙(裙襬至脛中以下)、中裙（裙襬至膝以下、脛中以上)、短裙（裙襬至膝以上）和超短裙(裙襬僅及大腿中部）；按裙體外形輪廓區分，大致可分為統裙、斜裙、纏繞裙三大類。
我國歷史上各朝代婚服名稱
5樓：浪裡小青魚
1、周朝，女性婚服並非今天的大紅色，而是端莊的玄色（黑中揚紅）禮服。是象徵著天的、最神聖的色彩。特點是上衣下裳不分的袍式。
2、漢朝，女性婚服的標準式樣是夾裙（即襦裙），體現為上襦下裙的形制，上襦短不過膝，下裙長及地。
3、魏晉南北朝，魏晉時期女子婚服在一段時間內崇尚白色，注重飄逸，呈交領或直領廣袖衫、對襟廣袖襦裙。
4、唐朝，唐朝的婚服崇尚絳紅和青綠，所以有「男紅女綠」的說法，也就是說男子的婚服為紅色，女子的則為綠色，配以金銀琉璃等釵飾，用「雍容大氣」形容最適宜不過。
5、宋朝，與開放大膽的唐朝服飾不同的是，宋朝的服飾不再艷麗奢華，而是簡潔質樸。宋代**拘謹、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強，還出現了鳳冠霞帔，紅蓋頭。
6、明朝，貴婦多穿大紅袖子的紅袍，而一般的婦女只能穿淺淡的顏色，裙子雖寬大，但款式很多。嫁衣款式為鳳冠霞帔，其上布滿珠寶錦繡，雍容華美。新娘加紅蓋頭，或垂絲穗遮面，或紙扇遮面，穿繡花鞋象徵吉祥。
7、清朝，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化，濃厚的漢民族色彩的衣服被禁止，具有滿族旗人特徵、長期騎射生活形成的袍服、馬褂、坎肩等服飾漸漸取代了傳統漢服。
6樓：箬淺箬漾
1、先秦：玄纁絲衣
先秦時期，婚禮是一件很嚴肅的事情，穿著要莊重。
新娘的打扮為「次、純衣纁袡」。
「次」指的是一種假髻，用假髮編制，再用簪釵固定到頭髮上。
「純衣」被認為是一種玄色的禮服，形制應與深衣類似，上衣與下裳縫在一起。
「纁袡」說的是禮服上淺紅色的衣邊。
先秦時候的人們認為「玄象天」，代表了至高無上的天，最為莊重肅穆。所以，婚服以玄色為主色調。
以纁(淺紅色)為衣緣，是因為象徵大地的黃色，在古代沒有具體的方位來指代它，所以託位於南方，黃與南方的赤紅相並，便是纁色，於是「玄纁者，天地之色，以為祭服」。
2、春秋戰國、西漢：深衣
出現於春秋戰國之際，盛行於戰國、西漢時期，特點是交領右衽，衣裳連屬，被體深邃。
戰國後，裁製時先將其分為上下兩截，然後在腰間縫合。
3、唐：花釵禮衣
《新唐書》記載，皇后、皇子妃在受冊時，需著深青、青色的禕衣、褕翟。
民間女子出嫁，穿青色的大袖連裳，形同無翟鳥(長尾山雉)紋飾的翟衣，佩戴金銀琉璃塗飾的花釵。
《唐六典》也提到，「凡婚嫁，花釵禮衣」。
唐代女子的嫁衣以「花釵禮衣」為主流，服色為青色，形制上是衣裳連屬的大袖深衣，髮髻佩花形釵。
女服「花釵青質連裳，青衣革帶韈履（同裳色，夫有官者則從其夫之品服）」。即青色的深衣，飾以以金銀琉璃等釵飾。大膽的色配衝撞，不愧是絢麗的大唐氣象，同時
也造就了「紅男綠女」這個成語。
漢族女子禮服多為深衣制，隱喻女子「德貴專一」，而「青質連裳」婚服也指的是青色的深衣。
然而盛唐時襦裙制的禮服也開始盛行起來，開放絢麗的大唐氣象大大發展了襦裙這種美麗的服制。釵鈿禮衣就是一種襦裙式的禮服。
層層疊疊的規整裝束使它彌補了襦裙活潑有餘嚴肅不足的特點，在同深衣禮服一樣端莊的同時還具備了更加綺麗的風姿。
釵鈿禮衣故此成為流行於唐時的一種極有風韻的隆重禮服。
唐高祖李淵於武德七年（公元624年）頒布的 「武德令」規定皇后的三種服裝有褘衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。
命婦的六種服裝有翟衣、鈿釵禮衣、禮衣、公服、半袖裙襦、花釵禮衣。
士庶女婚也可著釵鈿禮衣。
4、宋：花冠大袖
宋代女子的嫁衣沿襲自唐代，但變化也十分明顯。
衣裳連屬的深衣製大袖依然流行，款式從交領改為對襟。
冠帔，即鳳冠與霞帔，被認為是與大袖相配的飾品。
福州市郊浮蒼山南宋墓的墓主入殮時就穿著一件大袖衫，衫長120厘公尺，兩袖通長182厘公尺，腰寬55厘公尺，袖寬69厘公尺;袖的寬度幾乎佔衣長的一半。
在袖子中間接縫處，綴有一道彩繪印金花邊，與袖口、腋下及下擺的花邊形成一體。
「霞帔」是一種披肩服飾，南北朝以前被稱為披帛，宋代定為命婦之服。
霞帔上面繡著的裝飾按品級高低而有差別，多以厚實的布帛制為雙層，上端略寬，下端略窄。
宋代女子仿照霞帔的模樣，做成直帔，在婚禮中使用。直帔的下端，往往墜上一圓形牌飾，富貴之家多為金制，稱金帔墜。
宋代皇后畫像，皇后們頭戴華麗的鳳冠，身穿深青色的翟衣。
「鳳冠」原本是后妃、命婦朝服，最早可追溯到秦漢時期，興於晚唐五代，流行於兩宋。
宋代平民女子所戴的冠，並無鳳鳥等繁複裝飾，而飾以花釵、珠寶等，所以也被稱為花冠，是婚禮中不可缺少的首服。
5、明：鳳冠霞帔
《明史.輿服志》載明「取法周、漢、唐、宋，服色所尚，於赤為宜」，以大袖衫為禮服。
大袖衫之下為紅色羅裙，下擺寬大多褶皺，十分隆重。
在明代，鳳冠霞帔非賜不能服，是後宮貴婦身份、品位的標識物。
士婚，若穿深衣，婦則對應地服真紅褙子、紅羅裙，假鬢花鈿；婿也可假穿九品官服（明朝九品官服是青綠色，文官補子為鵪鶉，武官補子為海馬。
婦則著鳳冠霞帔或花釵，真紅大袖衣或圓領女蟒服（同夫級別）、大紅褶裙。
擴充套件資料：
古代婚禮流程：
1、儀程
（1）、六禮： 納采→問名→納吉→納徵→請期→親迎
這是經典的六禮結構，但後世時有增簡。增則多在「六禮」環節的基礎上新增副儀節及雜
俗，如催妝、送妝、鋪房等；簡則多簡併了幾項正婚前的禮儀，如宋代朱子撰《家禮》，
因時俗將六禮並為「納采」「納幣」「親迎」三儀。
（2）、婚禮結構：婚前禮→正婚禮→婚後禮。
2、儀節
（1）、婚前禮【納采→問名→納吉→納徵→請期】
（2）、正婚禮【親迎→婦至成禮→合巹→餕餘設袵】
（3）、婚後禮（成婦禮）【婦見舅姑→舅姑醴婦→婦饋舅姑】
（4）、三書：後世談婚論嫁，「六禮」常常和「三書」一起搭配出現，「三書」非周制昏禮的內
容：聘書：即訂親之書，男女雙方締造。納吉（過文定）時用。
禮書：即過禮之書，是禮物清單，詳盡列明禮物種類及數量。納徵信（過大禮）時用
迎親書：即迎娶新娘之書。結婚當日（親迎）接新娘過門時用。
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