1樓：匿名使用者
描寫藏族的句子有：
大昭寺是信教徒和藏族人朝佛的聖地。這時香菸繚繞，絡繹不絕的朝拜者趕到這裡，他們雙手合十，舉過胸額頭，然後平撲在地上。天天如此，以致使石板許多地方都凹了下去。
為了迎接遠道而來的客人，一個個仙女般的藏族姑娘們在篝火晚會上載歌載舞，好一派歡快熱鬧在景象。
有關當代藏族形成的歷史解釋，大致可從青康藏高原及其周邊地區的歷史發展中獲得映證。
研究藏族茶炊茶具，既可以從中透視藏族茶文化豐富的內容，又可以加深對藏族風俗習慣及其文化內涵的理解。
欣賞羌族和藏族同胞司空見慣的夜生活表演也是去九寨的亮點之一。
莊子所向往的含哺而熙，鼓腹而遊的平易恬淡生活，是不是也像我回歸藏族生活的夢想一樣，一切都是虛幻而不切合實際的呢？
唐卡是藏民族最具代表性的民間宗教藝術形式，它長期以來廣泛流傳於藏域的各個地區，並且深受藏族同胞的喜愛與推崇。
當地的嘉絨藏族全民信教，其中大部分信仰藏傳佛教，少部分信仰苯教。
那高亢嘹亮的藏歌，歌裡有白雲，有雄鷹。歌聲是那樣的坦然、純潔，不摻雜任何的修飾，像瀑布，狂野地奔湧而下，任它飄向雪山、草原、海子.....
我似一隻迷失了季節的候鳥，遷棲到了遙遠的**高原，夜已經落雪，八月時已入冬，遠山，潔白了**最完美天然的純淨。
2樓：匿名使用者
拉薩的天空
王宗仁40多年間，我曾數十次到過日光城拉薩，每次看到那裡的天空總是那麼湛藍、透亮，好像用一種特製的清水洗過的寶石一樣清爽。說話的聲波能碰到藍天，伸出手來能觸控到藍天。有人在描述拉薩的天空時講了這麼一句話：
“掬藍天洗臉”，說得實在精妙。我則常常這樣想，也許有貼著山頂的白雲映襯，拉薩天空的湛藍才越發顯得深邃、純淨。也許有拉薩河畔草地的對照，它的湛藍也更加鮮活、美麗。
拉薩天空的藍色是屬於那種純粹得淋漓盡致、無拘無束的色彩。
它藍得可以發出聲音，它可以把你的視線凍結，使之長久地凝固在天幕的某個地方，讓你盡情而貪婪地享受人間的碧藍所帶來的無限寬闊。我站在這個城市裡任何一條並不講究的街頭或陋巷中，都會看到許多人在熒屏上和書本上看到過的那座高大的、依山而建的氣勢磅礴的房子———布達拉宮，它頭頂的天空在一年四季中不管是深冬還是盛夏都淨藍淨藍的發亮。有了這藍天，布達拉宮的雄偉、壯麗變得更加神祕、誘人！
於是，我有了這樣的猜想：拉薩的天空之所以這麼湛藍，就是因為有這座獨特的聖殿，如果少了它，拉薩的天空就會冷得像結了冰，寂寞得像一所空房子。
在藏語中，拉薩是“聖地”的意思。那麼，這湛藍的天空就是“聖地”的窗簾了。
就在浮雲碧空下的石塊砌成的通往大昭寺路上，我不時地能看到一些磕著長頭的虔誠的信徒，他們全身伏地，朝聖拜佛，一步一磕頭，用即使伸長了仍然佝僂的身體丈量著大地。衣折裡雪霜攪和著的沙塵和滿臉的滄桑告訴人們，他們是從遙遠的山那邊河那邊匍匐而來的。這些朝覲者的手上戴著皮套，兩個膝蓋上扎綁著護膝，他們做好了應付旅途上一切艱險磨難的準備，然而他們心靈上因急切企盼而聚集的灼痛，因極度寂寞而結痂的傷痕，卻是什麼也難以撫慰和彌合的。
漫長的朝聖路上，他們只知道磕頭，從不說話。沒有話語反而顯得他們說了許多話。現在大昭寺就在眼前了，這是他們此行的終極目的地，也是極輝煌極鼓舞人心的最後一段里程。據說，磕長頭到“聖地”
來朝拜，一個人一生中只有一次。我沒有想到在這些朝拜者的隊伍裡，竟然有一個藏族少年，他認真磕長頭的動作卻怎麼也掩蓋不了他的笨拙。只剩下最後一個長頭的距離，他就到大昭寺了，他卻沒有磕這個長磕，突然站起來，大喊一聲：
“拉薩！我的親孃！”喊完後，他覺得肚子好像餓空了，靜靜地伏臥在地上，舒展著四肢，傾聽著日光城從地心裡傳來的呼喚藏家兒女的聲音。
藏族少年的頭不偏不倚地正朝著布達拉宮的方向。他從阿爺的嘴裡就知道，這聖殿的牆上彩繪著文成公主當年進藏的故事，他此次進日光城就是為了親眼看看這位祖祖輩輩受到藏家人尊敬的公主的銅塑鎏金像。
就在藏族少年全身伏地在大昭寺前虔誠地朝拜時，布達拉宮的金頂在藍天下格外耀眼，閃金閃銀。有一朵白雲飄飄而來，打掃著天空的灰塵……
3樓：
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藏獒是狼和狗雜交生的嗎
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