1樓：堵紫文
技巧肯定有哇，呵呵，，到易撲網學習學習嘛
2樓：匿名使用者
用相機的微距功能就行了，注意被攝物與鏡頭之間的距離，一般在5釐米到1釐米之間，也就是說在這個範圍內你能取到很清晰的影像，由於微距一般照的都是靜物，所以光線的把握和構圖的立意就顯得格外重要，一般來說，光線以柔和而不黯淡為宜，而立意則要根據你的攝影目的來確定，往往一個好的立意可以使一副技藝平平的作品上升一個檔次~
3樓：飛機
1.簡單來說，微距攝影便是**放大。一般來說，你需要用f16，或者更小的光圈去表現拍攝物件，從而得到稍大的景 深，如果並不能把拍攝物件安排在一個平面上，那就必須決定哪些是你需要對焦的部分，並做出取捨。
2.當拍攝微距時，景深過小幾乎是不可避免的，這並不是壞訊息，你可以使背景完全失焦，用環境襯托出主題，儘管 如此，你也要注意不要讓不和諧背景進入你的畫面; 3.找創意角度，用順光獲得更好的飽和度或者用側光來表現質感 4.
有一個主題，有一個興趣點是一張好的微距所必須具有的，背景簡單有助於突出主體。 5.特寫會使作品更具衝擊力，讓更多的注意力放在更近的距離。
6.在室外拍攝花草蟲葉是一個挑戰。一陣微風可能便會毀了一張完美的**。
在拍攝前調整設定，使一切不必要的元 素模糊，或者在地上固定一根棍子，用繩子繫住要拍的花草，以獲得最佳拍攝角度。 更多相關資料可以看： http:
//news.zjphoto.org/20101116/46da8cd9-c61b-424c-bcda-e2f3d50411ac_1.
html 資料比較不錯。
4樓：唯愛一萌
1、用你最大的努力去聚焦 拍攝微距**，訣竅就是聚焦要精確；因為微距**的清晰焦點範圍很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍攝花朵上蜜蜂的微距影像，必須確保蜜蜂精確聚焦清晰；假設從鏡頭到蜜蜂的距離變化了哪怕不到1釐米，都會失去清晰焦點。因此，在拍攝奇妙的微距**過程中，聚焦是極折磨人的。
一般自動對焦在微距的用途相當有限。因為當你用自動對焦對好以後，再構圖時你已經移動了相機，而對焦亦已經不同。當然最先進的多點對焦相機閃可以解決此問題。
正確的對焦方法是先在鏡頭上設定大約的放大率，接近主題，構圖，再對焦。 緊記的是：先粗略對焦，再構圖，再精確對焦。
因為若你用自動對焦或對焦指示或裂像對焦而將主題放在畫面**先對焦，當你移動相機時，對焦位已經不同。即使你能保持相機/鏡頭與主題的距離（極難做到），由於三角關係，在非**的主題的在**的主題對焦點仍是不同的！ 由於拍攝微距景物手震的影響比一般情況明顯得多，除了上下左右的震動被"放大"了外，亦會影響前後對焦；但另一方面由於要得到大景深而要收細光圈；所以如是拍攝靜物，腳架是最佳的固定相機方式。
如要拍攝昆蟲等會動的東西，其難度相應較高。小心使用的話，腳架仍是可行。但若要使用手持，則需注意當時所用的快門，及拍多些菲林以增加成功機會。
當然，高速菲林可以幫助提高快門速度。 在戶外拍攝，即使用上腳架仍要注意風的問題。很多拍攝主題都很容易被風吹動，這時除了等以外亦可用物件擋風。
從前有些影友會帶備黑卡雨傘等以作此用途。 2、使用你能承擔得起的最好的鏡頭 攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質。一隻好的鏡頭可以在單位面積內表現更多的細節，邊緣成像質量與中心相差很小，並且沒有明顯的色散。
微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。 必須指出的是，對於成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷於討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭發揮出極至的並不在多數。
比較不同鏡頭的素質、甚至要用某款鏡頭挑戰其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術（也許過於簡單了，用不著深究），假如鏡頭a的實際質量是5，b的實際質量是4，a的使用者發揮了70％的像質，而b的使用者更加細心，發揮了95％，最終的結果還是b取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。
打這個比方是想說明∶其實我們很多朋友手中的鏡頭已經足夠好了，只是在技術上提高的餘地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。 3、使用穩定的三腳架 微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用於晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。
對於微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內有一定的損失，所以這個法則要修正為“陽光11法則”。也就是說∶在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應於f11的光圈，速度應為1/iso。對於100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。
但是大多數情況下，為了獲得均勻、細緻的**，拍攝微距應該儘量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多雲的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等裝置進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。
這時實現正常**需要的速度就大大降低，根據我的經驗，這個速度通常在1/30-4”之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰。不知道在座的有幾位有信心以1/8”手持獲得高質量的微距**，反正我不行。
所以，三腳架對於微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以後，我現在基本上是沒有三腳架就不按快門的。 理論上講，三腳架越重越好。
對於拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協。所以你能抗得動的最重的三腳架是對於你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。
不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。
使用三腳架時，儘量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節，並且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何鬆動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應儘量選擇堅固並有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家裡光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的雲臺，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。
如果在野外必須架在鬆軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，儘量戳到底，有腳釘的最好使用腳釘。使用各種雲臺或者球頭時，應該儘量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。 4、使用快門線和反光鏡鎖 按動快門的瞬間動作會使機身產生一定的位移。
雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難**，特別是三腳架不夠穩定的時候更要小心。如果一定要手動觸發快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如∶左手向下壓住雲臺，肘部向內側夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門並且儘量保證用力的方向是垂直向下的。
反光鏡升起時的振動過程大約會持續1/15秒，所以反光鏡鎖的適用範圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是儘量使用mlu功能的，即使速度不在上述敏感範圍內。對於長焦鏡頭來說（看到過有人說135mm以上），mlu功能是很有幫助的。
不知道有沒有人曾經測試過電子快門線和機械快門線的區別，反正我比較偏向於使用電子線，因為總覺得機械動作會產生位移，不過沒有足夠的證據，也許只是心裡安慰而已。 如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用**。部分機身在**時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。
使用**時不要把**時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以後快門才會開啟，一般4——5秒應該足夠了。
5樓：赤丶果果
簡單的說，就是離被攝物體稍微遠一點點，大概20-30cm，然後用長焦端、微距模式、大光圈來拍。
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