雕塑的製作過程，服裝的製作過程

1樓：百度文庫精選

內容來自使用者:仙人指路

雕塑的製作步驟

天然特殊膠泥備料篩選，噴水醒泥48小時以上（冬季低溫3天以上），圓雕焊接雕塑鋼筋造型骨架，在骨架上纏繞十字型木條託泥裝置，密度根據實際情況以保證上大泥後不區域性掉泥為原則，雕塑骨架上大間隙鋪設金屬網，可減少用泥量減少總重量保證雕塑不垮塌，主意安全同時避免坍塌報廢返工。如是浮雕需木工板鋪設底板在板上每隔15公分釘釘子，釘子釘入一半另外一半露出方便掛泥，另在釘子上縱橫纏繞細鐵絲同樣方便掛泥料。

第二步上大泥覆蓋雕塑造型。上泥完畢一邊用木槌砸實一邊補平泥間空襲。全部上泥後對大造型進行不斷的調整。

造型不准需要返工對骨架進行休整直到滿意，以上必須由專業雕塑師來完成。從此階段開始雕塑必須經常噴水保持不開裂，半途公休要覆蓋塑料薄膜進行保濕直到雕塑模完成後。其它細節和工序了略。

第三部塑形，專業雕塑師來完成，塑形過程雕塑師中隨時噴水隨時塑造，具體細節其它工序簡略。

第四步雕塑大型完成，通知甲方對大造型進行審核和提出意見或修改。繼續不斷的推敲調整和細節塑造達到完美，全部完成造型後進行整體推光泥塑，使用刮片進行推光。其它細節和工序了略。

第五步進入翻製階段，在泥塑上用切片進行區塊模具分割設計，然後噴灑肥皂水作為隔離防護。專業翻製技師配比石膏漿上於雕塑覆蓋，具體石膏漿外層內層不同的水配比量由專業人員掌握和來完成。待石膏硬化乾燥後開始脫模，脫模前要在區塊上固定抓手，抓手用石膏麻木樁來製

2樓：曖昧不是愛

我是專業從事雕塑行業的，我了解設計、製作安裝各種工程的工藝流程，如果是大中型抽象金屬雕塑，先要根據命題體量、安裝地、確定幾何尺寸、表現形式、用材要求、效果，設計出業主需要的作品，其次是核算工程造價，設計構架圖和基礎圖，按照製作規範要求、放樣、焊接、打磨，然後是表面處理，雕塑完成後分割包裝運輸，到達現場拼接及安裝。如果是鑄銅、鍛銅、鍛不鏽鋼、玻璃鋼等類的雕塑，先根據作品需求，製作1:1的泥塑，翻作陰、樣模，翻製砂模，澆鑄或翻製分塊形體，拼接修整成品的毛坯，整體打磨成品形體，表面效果處理、化學處理、噴漆處理、鍍鈦處理，再是包裝運輸，到達現場吊裝安裝到指定位置。

希望能幫助你，謝謝。

3樓：囔囔二兩半

為什麼雕塑的**都如此昂貴，看看它的製作過程或許你就懂了

服裝的製作過程

4樓：復讀的孩子

1、服裝設計

服裝設計大致分為兩類：一類是成衣設計，根據大多數人的號型比例，制定一套有規律性的尺碼，進行大規模生產。設計時，不僅要選擇面料、輔料，還要了解服裝廠的裝置和工人的技術；第二類是時裝設計，根據市場流行趨勢和時裝潮流設計各款服裝。

2、紙樣設計

當服裝的設計樣品確認後，下一步就是按照客戶的要求繪製不同尺碼的紙樣。將標準紙樣進行放大或縮小的繪圖，大型的服裝廠多採用電腦來完成紙樣的放碼工作，在不同尺碼紙樣的基礎上，還要製作生產用紙樣，並畫出排料圖。

3、生產準備

生產前的準備工作很多，例如對生產所需的面料、輔料、縫紉線等材料進行必要的檢驗與測試，材料的預縮和整理，樣品、樣衣的縫製加工等。

4、裁剪工藝

一般來說，裁剪是服裝生產的第一道工序，其內容是把面料、裡料及其他材料按排料、劃樣要求剪下成衣片，還包括排料、鋪料、算料、坯布疵點的借裁、套裁、裁剪、驗片、編號、捆紮等。

5、縫製工藝

縫製是整個服裝加工過程中技術性較強，也較為重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通過合理的縫合，把各衣片組合成服裝的乙個工藝處理過程。

6、熨燙工藝

成衣製成後，經過熨燙處理，達到理想的外形，使其造型美觀。熨燙一般可分為生產中的熨燙（中燙）和成衣熨燙（大燙）兩類。

擴充套件資料：

服裝製作前量體的方法：

1、總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2、衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3、胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4、肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背**貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5、袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6、腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

7、褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘公尺往下量至腳跟減3厘公尺。

8、腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

9、臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

5樓：可愛燕純

準備的工具如下：

打版用長尺、粉片、鉛筆、橡皮擦、剪刀

剪布用鋒利的剪刀、珠針（大頭針）

縫合用手縫針（或是縫紉機）、線、珠針

特別要注意的是，剪布和剪紙用的剪刀最好分開，這樣才能維持剪刀的壽命。

正式流程

大致的流程如下：

打版→裁布→部分複雜圖案設計→接合→整燙→試穿補正

首先是打版的部分。所謂打版，便是將衣服的原型樣版畫出來，這將會決定了衣服的樣式及線條；是很重要且專業的一門學問。

推薦去看一些坊間出版的打版書，有許多現成的版型可以參考，這裡用文字是絕對講不清楚的。有些店家可以幫忙代工，不過價錢可不便宜喔！比較起來，**的打版較容易，而禮服和一些特殊造型的衣服，難度就高了許多。

打版要有清楚的立體觀念；人是「立體」的，所以絕對不是像紙娃娃剪兩片粘起來就可以了。將畫好的版型要裁下來時，記得在實際的完成線之外圍，預留一截「縫份」，否則當縫衣服的時候，會發現越縫越往內，結果比原來畫的小。不論車縫還是手縫，都是縫在你當初決定的完成線上。.

在打版完成之後，就是裁布的工作了；這個步驟很簡單，便是依照打版的形狀將所需的布裁剪切來。

另外一種替代打版的方法，叫做立體裁剪。這種方法需要兩個人以上一起進行，若乙個人的話就需要人台來輔助；這是一種所見即所得的方式.，直接將布置於身上，去抓所要的形狀，做好記號後再把布料攤開，將多餘的布料剪掉.

；這樣就會跟使用打版的步驟到剪布得到相同的東西，叫做裁片。

衣服上的許多花樣或是變化，外面都有可以代工的店家。例如說開扣眼、繡花邊，或是做百褶裙的店家，（百褶裙是用瞬間高溫定型的方法燙出來的，所以一般手工無弄得很漂亮）可以充份利用這些店家來輔助完成作品。建議到傳統市場、或是夜市去逛逛，會發現此類的店家不少喔！

將裁好的布接合、整燙後試穿，就接近完工了；要相當注意服裝各部分的配合度，再加以整修。

6樓：丹色裂痕

我是學習服裝設計的,我個人認為打版就是十分複雜的步驟,因為這完全是針對您個人的尺寸來打的服裝版型.關於領口有多大,袖籠的弧度都是需要非常精確的.這些乙個好的服裝製作師一般需要經過對您的簡單測量和目測再加多年的製作經驗來完成的.

這就是打版.僅是把您預期的服裝和您的尺寸結合起來畫在紙上.再根據這個1:

1的紙版來裁布.但一般的裁縫,做很多年了是可以省去這個步驟的.

您有心儀的服裝完全可以帶著**自己選好布去找裁縫做的.沒有問題的.細節的問題裁縫會問您的.

希望您漂亮.

7樓：閃電暴擊

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8樓：示怡賴晗雨

從:色布-(縫製)開始製造t恤，需要些什麼裝置?需要請什麼技術人員?

按照流水線生

產:裁剪工作台:寬1.8cm，長400-600cm。

電動裁剪機1臺。

縫紉裝置:平縫機，四線包縫機，平雙針縫紉機，鎖眼機，釘扣機。

蒸汽熨燙機。

t-恤--針織類產品

牛仔--梭織類產品

夾克--針?梭?

一般情況下，針織與梭織是完全兩種型別的產品，縫紉工藝相差很大，能夠相容兩種產品的工廠很少。

裝置大部分通用，針織四線包縫機配置多，梭織平縫機配備多。許多裝置是必需的，但是利用率很低如:鎖眼機，釘扣機，打結機，三針五線麻絲機(蝦鬚線)。

技術人員:(按照每人多功能)

1、最好有乙個全能型的生產廠長，對下面的工作可以不精，但是要全懂。

2、打版，排料，計算用料(單耗)，核算成本。

3、工藝指導(指導新產品投產，計算用工，計算工費，編制生產計畫。

4、質檢:監督質量，指導產品的檢驗包裝。

你的補充:說明你還沒有定位針織或梭織，款式不是問題。

9樓：烏真赧清

1是量身定做，2是裁剪誤差小，3是布料要好，4是熱整理時間不易過長也不宜過短一

原型的立體裁剪（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：1

將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和b.p點處用大頭針固定在人台上。2

將胸圍線以下多餘的量推到b.p點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。3

將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。4

後片的操作方法與前片相同。（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：1

推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。2

放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。3

衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；（4）將左右衣身用手針連線起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、鈕扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。二

立體裁剪中省的運用在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。

1省的概念與意義省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。2

省的轉移及其運用省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。3

幾種省形的立體裁剪操作（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。

人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括y形、t形等。4

立體裁剪中省與分割分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連線起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。（1）

縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。（2）

橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連線形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連線兩省形成後片的水平分割。（3）

斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連線，形成貫穿衣身的斜向分割線。（4）

直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。（5）

操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。三

立體裁剪中的抽褶藝術抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少**的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。1

規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。2

自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。3

操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

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