1樓：匿名使用者
有區別的，光圈影響景深，快門速度影響動感。
景深指對焦點前後仍能保持一定清晰成像範圍的距離，光圈越大景深越小，也就是清晰的範圍越小，所以光圈大時對焦要特別小心，一不小心就容易跑焦了。拍攝人物時或者微距時，經常使用大光圈，以虛化背景，突出主體，例如拍桌面的小玩具，可以讓它清晰，它後面的另乙個玩具就已經虛化看不清了；拍攝風景時常用小光圈，以達到很大範圍內的景物都在景深範圍內的目的。
動感指拍攝運動物體時所要體現的感覺，如拍攝短跑，跳遠，賽車等競速專案時，常用高速的快門，為保證**，就需要大光圈的設定，但如果拍流水成雲霧的感覺，就需要延長**時間，這樣需要設定為小光圈。
光圈跟快門的配合適應不同的環境，可以產生不同感覺的畫面，具體應用需要具體分析。
如需要繼續討論，歡迎簡訊聯絡。
2樓：匿名使用者
那看你具體拍攝什麼了。
3樓：網友
看你要拍攝的是什麼情況了啊！如果想排動的還是大光圈高速啊，如果想拍靜的或溫柔點的還是小光圈了啊。不過我個人喜歡大光圈啊。
攝影高手進
4樓：匿名使用者
我十分理解你的意思。
這種情況的產生是由於50d是aps-c尺寸的，尺寸小虛幻自然就不明顯，這是相機固有問題，而鏡頭估計你是用18-200mm f/吧？
最大光圈有點小，因此你就只好用長焦端，但長焦端的放大效果比全畫幅的大（因為aps-c嘛，要乘係數，實際上等於320mm，但虛化效果缺跟200一樣），所以你只能半身虛化了。
虛化有這樣幾種實現：長鏡頭、大光圈、近攝距、遠背景、大ccd，我想你只實驗了前2個，而大ccd你沒辦法換相機。因此，我首先建議你用遠背景，也就是說找更好的客觀條件能讓你更好的虛化，在取景的時候多想想。
另外你還可以試試近攝距（此時當然就要用短鏡頭了，也就是你問的廣角端虛化問題），但這種近攝距基本上要非常非常的近，以至於都是大頭照、小半身照，跟你要求的全身照有點偏差，但你可以試試。
綜上所述，你的相機和鏡頭決定了你的虛化程度，沒辦法改變，如果裝置不變，你只能尋找更好的可以虛化的取景方式，別無它法了。
至於用不用公升級鏡頭，那就看你的需要了，如果你特別特別需要全身虛化，那麼就買吧，但我覺得沒必要，買了以後旅遊的時候你換鏡頭都夠麻煩的。
最後請你把具體是什麼鏡頭告訴我一下，謝謝。
5樓：匿名使用者
50的定焦你就沒有必要再去買了！你不就是想短焦同樣可以控制景深嗎？你可以通過控制光圈和你與被攝物體的距離去控制景深！
我想也還是可以的！還有我想問下你看的這個50標頭是在哪賣哦有點貴！光圈在1.
4的就差不多了！
6樓：常州
建議上個70－200鏡頭就可以做到全身虛化了。或定焦鏡頭。
7樓：匿名使用者
背景虛化要不就是長焦，要不就是大光圈。你說的想法，推薦幾個鏡頭，按價錢由底到高。
50 ，才600多， 50 2000多， 85 2000多，50 1萬多，85 1萬多。
8樓：匿名使用者
那麼多人盡亂說。。。
想要達到你說的那種，只有50mm這樣的定焦頭來實現。
推薦變焦的統統外行，除非你想買變焦恆定大光圈的，萬元左右。
85mm的是不錯，但是用的你的50d身上，你基本只能拍半身像，要拍全身就需要站到10公尺開外，這個距離在外景拍攝時多有不便。
50mm/ 才是你的選擇，**便宜，成像優秀。
9樓：
人多嘴雜，說實在一些吧。上個50 ,夠用了，平時收縮一檔使用。
能很好虛化。50 1w多，沒必要，50 1.
4,2000多元，如果你認為不差錢，那可以進乙個。如果像我一樣差錢，就上50
攝影專業高手請進？？急求
10樓：遺一斤精
選擇1b,2b,3a,4d,5d,6c,7b,8c,9d,10a,11c,12b
填空蘆鍵。3 6× 6×6cm 6×7cm 6×9cm4 √ 自然光，人造光。
5 墨子 墨經。
6 √7 方向 高度 距離。
15 機身，快門，光圈，凱譁橡鏡頭，膠片（電子感光元件）判斷題1√，2√，3×，4√，5×，6√，7√盯旁，8√，9√，10×，11×，12×，13√，14√，15×
11樓：匿名使用者
選核好鄭擇：1、b 2、b 3、a 4、d 5、d 6、c 7、b 8、c 9、d 10、a 11、c 12、b
標準鏡頭通常是改頌指35mm相機40-60mm的鏡頭。
題目襪族太多了，我先做這些。
風光攝影的大神請進
12樓：匿名使用者
這兩個鏡頭都是讓**口水的好鏡頭，呵呵。
大燈泡就不必多說了，尼康的看家廣角鏡頭，超廣的魅力讓這個鏡頭詮釋得接近完美。就像你說的，這個鏡頭前端突出的鏡片結構讓濾鏡困難許多，不光在保護上更要花精力，即便上濾鏡架，所使用的方形濾鏡尺寸也更大更昂貴。
我當時也糾結了很久，最後還是入了zf21。乙個原因是大燈泡的保護問題，另外我很喜歡zf21的色彩。
zf21是用來慢慢把玩的，畢竟手動對焦在近距離抓拍時很無奈，所以這個鏡頭屬於純風光攝影鏡頭。
另外我選zf21，還有個原因是對於超廣的把握，我個人覺得掌控起來對我而言有難度，我更願意把精力放在視覺衝擊以外的其它方面，呵呵。
專業攝影師進來解答下
13樓：匿名使用者
方案1，用乙隻影室燈+柔光箱，從衣服前上方打燈，相機側用反光板沖淡陰影。
方案2，用乙隻機頂閃光燈，照到白牆或反光板上用反射光照明，相機側用反光板沖淡陰影。
你**的這種光效用1只燈加反光板完全可以實現了。
14樓：匿名使用者
左右兩邊 用柔光箱 放在靠左右兩邊的上方 下邊用反光板 就好了。
求攝影高手。
15樓：匿名使用者
1全部和單反沒有關係，模糊的最大可能，是相對於你的拍攝物體，你的快門設定過低，你的光圈設定過小。
以尼康單反為例，你可以嘗試預設為快門優先。
在白天陽光充足的情況下，那麼快門設定的越高，800,1600,3200甚至更高，你的拍攝物件就約清晰，但甚至太高的話可能會比較暗，你需要分別設定幾個不同的快門嘗試最佳。
在晚上或者陽光不充足的情況下，為了是你的**不會暗的啥也看不出來，你需要調低你的快門，比如50,64,80,100，但因此會導致你的**模糊，尤其當拍攝物件在非靜止狀態。
解決的方法是調大光圈，並使用閃光燈，或其他光源輔助。
如果你使用的是單反調盤上的自動選項，很有可能是因為系統測光失準，導致自動設定的快門過低，建議你多多使用光圈/快門優先模式，說到底既然買了單反，只用自動模式那就沒意思了。
16樓：匿名使用者
對焦不實，如果不是你的技術問題的話，可能就是你的鏡頭跑焦，建議你找周圍的攝影朋友幫你看一下。
17樓：午夜慢步的貓
人手晃動 焦點沒對。
攝影高手來
18樓：悉起運
明確的告訴你，學攝影，它不行。
為什麼 ？1、它叫消費類數位相機，和卡片機一樣，不叫單反。
2、不可更換鏡頭，你拿什麼學攝影？學攝影有乙個必修課是對鏡頭的理解，這課你拿什麼學？
3、電子取景器，更沒法用。
19樓：匿名使用者
你是學攝影攝影的，還是想學，你要是專業學這個的，拿什麼都可以了，如果是想學，還是踏實從手動功能多的機器還是比較好，有了基礎再玩兒飄。
新手求攝影高手指點
20樓：後星球人
近年的新機，iso800內都沒有壓力，1600內也過得去，畢竟科技水平在這裡呢。
如果要大光圈可以考慮便宜的定焦頭，千把塊，35公釐或者50公釐的任選乙個都可以。不用考慮變焦頭了。抓拍一般快門在200以上為宜，不能低過125。
你這張**虛化、構圖色調都可以，可能室內的原因，光線差了，可以利用點光源，檯燈手電等等，增加畫面效果。小貓的動作的捕捉也差了些，可以試下連拍，從多張中挑選動作最好的一張。因為動物的動作我們是無法擺布的，這就更考驗你的觀察和抓拍能力了，還有耐心。
所謂的光圈減兩級的說法和最佳光圈的說法，都是機械時代的了，現在的科技水平已經很高了，乙個鏡頭基本上各個光圈都很不錯，要自己去感受的試驗，不要迷信理論。
最後iso影響畫面的亮度和躁點的多少，而光圈只影響亮度。
21樓：網友
iso800以內，想快速的抓怕，最好還是直接調到快門優先，然後選擇連拍，這樣能拍出更好的效果。其實這張都還是很不錯，至少噪點不多。
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